1- EXAMINAR LOS DAÑOS DEL COCHE
Lo primero que se debe hacer para empezar a reparar una carrocería completa, es lavar el vehículo, ya que la limpieza es fundamental si no queremos tener serios problemas cuando estemos en la fase de pintado, de hecho, se debería lavar más veces durante todo el proceso de la reparación antes del paso a pintura.
En este caso, el primer lavado nos sirve para observar mejor el estado en que se encuentra el vehículo, y así poder observar hasta la más pequeña de las imperfecciones que hubiese en la chapa.
Para lavar vehículos, hay gran variedad de productos en el mercado, que de buenos resultados para la limpieza de las pinturas y barnices, ya que en algunos casos la pintura se ve afectada por usar un producto inadecuado.
Si el coche ha sido tratado anteriormente con abrillantadores o cualquier otro producto que contuviese siliconas, será necesario un lavado mucho más a conciencia y posterior desengrasado, ya que las siliconas son el enemigo número uno de las pinturas.
El barro:
un enemigo del chapista
Sobre todo en temporada invernal, los pasos de rueda y sus plásticos albergan gran cantidad de barro.
Hay que hacer hincapié en los pasos de rueda, puesto que el barro nos molestará, para quitar sus recubrimientos (plásticos de paso de rueda) si es que los hubiere, y en el caso de que tengamos que reparar abolladuras como por ejemplo en una aleta, nos dificultará mucho la tarea del entibo a la hora de desabollar la misma.
El paso siguiente es situar el vehículo en un lugar bien iluminado. Si es al exterior con la luz del día, mucho mejor, porque de cuanta más luz dispongamos, menos tardaremos en apreciar las abolladuras y demás desperfectos.
Algunas reparaciones de abolladuras en los coches, nos pueden acarrear más problemas de lo que en un principio nos pudiéramos imaginar.
La técnica que se emplea, es saber examinar las piezas al trasluz. Se van mirando las piezas cambiándonos constantemente de posición, y siempre miraremos desde una posición en diagonal para poder ver la luz reflejada en la pintura, y así nos ayudara fácilmente a ver toda clase de abolladuras, algunas en forma de ondulaciones "aguas". | |
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Debemos tener en cuenta, el saber detectar hasta el más mínimo desperfecto, y eso conlleva un poco de práctica. Hay algunas abolladuras que son muy difíciles de detectar, pero con el tiempo serán pocas las abolladuras que se nos pasen por alto en algún coche. | |
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En esta profesión, tener un buen tacto es fundamental.
Otra técnica muy usual, es la del tacto, ya que con ésta, podremos detectar la anomalías que no consigamos distinguir visualmente.
Desplazaremos la palma de la mano por la superficie de la pieza con movimientos tanto horizontales y verticales, como diagonales, pero con detenimiento y esmero. De esa forma, con la misma mano, notaremos si hay alguna abolladura, ya que detectaremos cualquier protuberancia con el tacto. No utilizaremos guantes para esta tarea, puesto que perderíamos mucha sensibilidad y eso dificultaría la localización de las abolladuras. | |
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Al tacto...
El pasar la mano, es una tarea cotidiana del chapista.
Habrá que tener especial cuidado en zonas donde la pintura este saltada, porque nos podemos clavar en la piel trocitos (astillas) de pintura con facilidad y también precaución con los cantos de la chapa, salientes, remaches, etc..
Normalmente, tanto un chapista como un pintor con experiencia, pueden ver o notar abolladuras que algunas personas no detectarían así al pronto. | |
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Marcando las piezas dañadas del coche
Con un rotulador o tiza (preferentemente de un color opuesto al del vehículo), se irán marcando todas las abolladuras, arañazos y desconchados que veamos.
Como dato y a titulo informativo, personalmente he marcado siempre diferenciando por una parte los arañazos, "abolladuras minúsculas" y desconchados con un círculo, lo que significa que se dejan para la fase de pintado; por otra parte las demás abolladuras las marco con una equis, lo que significa que habrá que desabollarlas posteriormente. | |
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Lo mejor: un rotulador permanente o una tiza.
Truco: si mojamos la tiza un rato en agua, marcamos y al secarse se ve perfectamente. Lógicamente, las abolladuras de cierta envergadura, no es necesario marcarlas, puesto que se distinguen por si solas. |
2- DESMONTAR EL COCHE
Lo primero que haremos después del lavado, será situar el vehículo en una zona que por lo menos nos permita abrir las puertas y movernos alrededor con suficiente holgura, para que trabajemos cómodamente y no nos moleste ninguna pared, columna, objetos, etc.
Cubriremos el volante y los asientos con fundas protectoras para que no se manche nada.
También podemos poner en el piso papel protector para que no se ensucie la tapicería al montamos en él.
En las tiendas especializadas venden todo tipo de protecciones para realizar estos trabajos de desmontaje.
Desmontar sí, manchar las tapicerías no...
Hay que entrar lo menos posible en el coche, porque así evitaremos manchas, arañazos, etc. Si tenemos que entrar, acordarnos de:
1º: Mirarse siempre la ropa de trabajo, sobre todo por la espalda, porque algunas veces nos rozamos con un elevador o hemos estado en el suelo y podemos manchar un tapizado, que después nos puede costar la misma vida limpiar si lo manchamos de grasa, poliuretano, pintura, etc.
2º:No meterse herramientas en los bolsillos puesto que en un descuido dañaremos cualquier parte del coche como asientos, pintura o un cristal. (No sólo al desmontar, si no durante todo el proceso de la reparación).
3º:No aprovechar el habitáculo para amontonar piezas desmontadas por los mismos motivos.Ç
Preparativos previos a desmontar
Acercaremos el carro de herramientas (si se dispone de el..) para no dar muchos paseos, también tendremos que tener a mano una toma de corriente y otra de aire comprimido.
Dejaremos desbloqueadas las puertas, portón trasero y capó para poder abrir en cualquier momento desde el exterior del vehículo.
Desconectáremos al menos la borna positiva de la batería siempre que nos sea posible (Ver recomendaciones del fabricante), teniendo precaución ya que muchos modelos sobre todo de ultima generación pueden verse afectados al interrumpir la alimentación, para estos casos existen en el mercado unos aparatos protectores que según se conecten, mantendremos intactos, tanto códigos de alarma, radio, airbag, unidades de control y también pueden proteger de sobrecargas eléctricas producidas por arrancadores, cargadores, aparatos de soldadura MIG, TIG, ARC, plasma, por puntos, etc.
Manos a la obra - Desmontar el coche
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En esta guía no vamos a profundizar en detalles de desmontajes, puesto que hay cientos, incluso miles de modelos de coches diferentes, cada uno con sus piezas y mecanismos personales y seria imposible explicar como desmontar cada pieza de cada coche.
Si detallara aquí como desmontar un coche en concreto, seria como un tutorial "de ese coche" y no lo que tratamos de explicar aquí que es conocer los pasos a seguir. Aunque casi siempre por motivos de tiempos, un profesional desmonta las piezas por instinto, con la lógica y con la sabiduría de haber desmontado muchísimas piezas similares en el transcurso de su carrera y en último caso, si vemos que a la pieza no le vemos la manera de desmontarla, buscaremos si nos es posible, la ficha técnica de dicho modelo. |
Consideraciones en los desmontajes
Se desmontaran, los máximos elementos posibles
Nota:En automoción el lado izquierdo y derecho se entienden fácilmente desde la POSICIÓN DE CONDUCCIÓN, esto significa que por ejemplo el espejo que esta en la puerta de nuestro acompañante se denomina: (Espejo de puerta DERECHO) puesto que está a la derecha de nuestra posición.
Se desmontarán, los máximos elementos posibles que estén involucrados en las zonas que vayan a ser pintadas.
Esto influirá sin lugar a dudas en el resultado final de la reparación como ya veremos mas adelante.
Para guardar las piezas desmontadas nos proveeremos de cajas, bolsitas, etc. Para no tener problemas a la hora de los montajes sería conveniente apuntar a bolígrafo tanto en las cajas como en bolsitas la procedencia de las mismas.
Ejemplos: "Tornillos paragolpes delantero", "Piezas puerta trasera derecha", "Grapas portón trasero", etc. Si no hacemos esto, seguramente tendremos problemas a la hora de montar un coche que lleve bastante tiempo desmontado...
Unos ejemplos aproximativos de que se debería de desmontar según caso:
Para una reparación de carrocería exterior:
Placas de matricula, brazos limpiaparabrisas, paragolpes delantero, paragolpes trasero, faros, pilotos, rejilla delantera, plásticos de paso rueda, antena, alerón, faldones, molduras, molduras vierteaguas, anagramas y emblemas, pegatinas, manetas de puertas, bombines de cerradura (en la mayoría de vehículos exige desmontar las cantoneras de puerta para su extracción), espejos laterales, lunas laterales imperativamente si son abatibles, etc.
Para reparación exterior e interior:
En este caso, la cosa se complica porque deberemos desmontar lo antes mencionado más:
Capó, tapa del maletero, puertas, asientos, tapizados interiores colindantes con las zonas a pintar, en algunos casos incluso el salpicadero, y la parte mas conflictiva que es el hueco del motor, que en unos casos se extrae y en otros se desmontan las piezas que estorben para el pintado y el motor se cubre (empapelandolo) para no mancharlo.
3- REPARAR LA CHAPA
USO DEL TAS EN LA CHAPA
La manera correcta de entibar con un tas a la hora de reparar una abolladura , es colocarla de manera que mantengamos una presión sobre las zonas más hundidas o vértices.
Los primeros golpes de martillo o lima, se darán con cierta suavidad y preferiblemente en los bordes (cresta*) de la zona hundida, para liberar las tensiones y así ayudar a nivelar las deformaciones.
Para la limpieza de las sufrideras o tases, se recomienda usar un trapo humedecido con un disolvente de limpieza y procurar guardarlas en un lugar fresco y seco, para preservarlas de la oxidación.
EL PROBLEMA DE LOS ESTIRAMIENTOS
La chapa se estira a causa de un fuerte golpe o impacto con un objeto contundente.
El problema es, que la chapa, al estar "estirazada o crecida", no la podríamos enderezar completamente, y habría que aplicarle tratamiento calórico.
Cualquier golpe suficientemente fuerte sobre una chapa, produce estiramiento de material.
Se suele sustituir una pieza de chapa en vez de reparar, cuando el estiramiento del material es demasiado elevado.
Si la chapa está muy estirada, al intentar alisarla, seguramente ocurrirá lo que muestra la animación, la chapa se vuelve flácida e incontrolable.
Hay que tener en cuenta que la chapa se estira del mismo impacto, y a su vez la creceremos "nosotros" si nos pasamos de martilleado, por lo que siempre se intentara martillear solo y justamente lo necesario para alisar la zona afectada.
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Además, hay otras causas como, sobrecalentamientos por demasiada fricción al usar amoladoras, lijadoras, y cualquier máquina con accesorios abrasivos. Así pues, se tendrá precaución tanto al golpear como en el desbastado de cualquier chapa a la hora de repararla. |
SOLUCIONAR LOS ESTIRAMIENTOS A SOPLETE
Con el soplete oxiacetilénico dotado de una boquilla pequeña, y correctamente regulado, se procede a dar el "calentón" en la zona más estirada, calentando al rojo en forma de círculo y teniendo precaución de no llegar a fundir material. Al hacer esto, se aprecia como la zona aumenta de tamaño, debido a la dilatación por el calor aplicado con el soplete.
Para esta tarea, es necesario tener accesibilidad a la parte posterior, ya que si nos fuera imposible entibar con alguna herramienta, no tendría sentido esta tarea con el soplete..
Acto seguido y rápidamente para que no se enfríe el calentón, se entibará por detrás con el tas que mejor se adapte a la forma, siempre con la precaución de no quemarse la mano. Los golpes se darán con un martillo o lima de alisado como se muestra en la imagen. Esta forma en espiral, es práctica para recoger la chapa en el punto central, y su posterior aplanado y un rápido enfriado con una gamuza empapada.
Si se pretende una rápida recogida de material, el alisado debe tardar entre 5 y 10 segundos como máximo por cada calentón dado. Si se tarda más, el efecto de contracción de la zona será menor, y posiblemente se tendrá que aumentar el numero de "calentones" según el caso.
Tanto si nos pasamos dando calentones, como si nos quedamos cortos aplicándolos, puede pasar que la chapa al presionarla con un dedo, se pandee debido a las tensiones en la zona y haga un sonido característico a lata y al que los chapistas solemos llamar "rana". Se suele solucionar, con algún pequeño calentón o alisado de la zona afectada. En este caso, la vista y el tacto con la palma de la mano, es fundamental para detectar el motivo de las tensiones y así solventarlas.
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El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. ENDEREZAR ANGULOS RECTOS O ESQUINAS
Lo primero en estos casos, es utilizar una trancha o similar para enderezar el filo hundido, y posteriormente se procede al alisado usando martillo y tas. Si no se enderezan primero las formas o nervios, difícilmente llegaría a buen fin la reparación.
Fundamentalmente porque estas zonas (filos, nervios,etc.) al estar deformados, crean tensiones afectando a sus zonas más próximas, impidiéndonos enderezar correctamente todo el perímetro de la chapa afectada.
Por consiguiente, es bueno recordar que es "fundamental" el enderezar antes los filos,nervios, formas,etc., que las zonas adyacentes para un correcto enderezado en la chapa. |
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¿Que significa enderezar en la chapa y pintura?
En el caso concreto de una reparación, nos referimos a conformar las chapas que componen la carrocería, hasta llevarlas a su estado original, habitualmente con la ayuda de un tas y un martillo. A lo que aquí los chapistas vulgarmente denominamos "enderezar la chapa" o "sacar bollos". |
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REPARACION DE CHAPA DE ALUMINIO
Hasta hace poco, únicamente los vehículos de cierta exclusividad, como modelos de Ferrari, Honda NSX o el Jaguar XJ 220 montaban este tipo de carrocerías, en los últimos tiempos el aluminio se ha incorporado a los elementos de la carrocería de forma predominante.
El aluminio, es el metal más utilizado en la fabricación de automóviles actuales después del acero.
Vehículos fabricados en grandes series como el Audi A8, Audi A2, el BMW Serie 5 y el Renault Vel-Satis, son ejemplo de estructuras total o parcialmente construidas en este material.
Desde el año 2000, comenzaron a incorporar de forma generalizada, piezas exteriores de este material; capós, aletas, paneles de puerta e incluso techos.
La reparación del aluminio es diferente al de la chapa de acero de las carrocerías convencionales, fundamentalmente, porque las chapas de aluminio son notablemente más gruesas, débiles y agrias, que las chapas de acero de la mayoría de vehículos actuales.
El motivo de que el aluminio usado en automoción sea más grueso, es debido a que es menos resistente que el acero y por lo tanto para subsanarlo, se recurre a aumentar su espesor.
Las arrugas producidas por un impacto fuerte en el aluminio tienden a rajarse si se intentan reparar en frío, para evitar esto, se calienta la zona a reparar con una lamparilla de fontanero a unos 120º y posteriormente se trata con
tases y martillo de carrocero o lima de alisar o repasar, evitando en todo momento el aplastamiento del material al golpear y entibar. Recordemos que la herramienta a usar ha de estar limpia y libre de residuos que pudieran contaminar el aluminio.
Los martillos de madera son muy útiles para la reparación de planchas de aluminio, sobre todo para enderezar los pliegues o arrugas más grandes, de esta manera evitamos en cierta medida el estiramiento del material.
Para la recogida de material se pueden emplear unos calentones a soplete si las arrugas son muy amplias, y también es muy recomendable realizar el trabajo con una punta de cobre (electrodo).
El carboncillo eléctrico (electrodo de carbono) no es recomendable debido a las propiedades del aluminio, aparte de que queda seriamente marcado sin resultados satisfactorios.
También es muy recomendable eliminar la pintura de la zona a reparar, bien con un disco de nylon o con un cepillo rotativo (MBX).
La máquina MIG provista de una guía de teflón, rollo de aluminio y argón, es una buena opción para la soldadura del aluminio.
